Шкаф во всю стену своими руками. Встроенный шкаф из различных материалов своими руками. Из чего делают шкаф-купе

Встроенный шкаф-купе не зря пользуется широкой популярностью. Раздвижной шкаф не только имеет большую вместимость, отнимая минимум полезной жилплощади. Он способен выполнять и другие полезные функции в интерьере, а сделать его своими руками не столь уж сложно.

Что значит купе?

В простонародных частях старинных европейских городов улочки были очень тесными, а тротуары до того узкими, что распахнуть дверцу кареты иногда невозможно было. Из-за этого где-то в XVII в. появились кареты-купе с раздвижными дверцами. Легенда приписывает изобретение купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, скорее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел рулевую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска опрокинуться.

Карета-купе – понятие довольно-таки игривое: удаленные от благоустроенных кварталов части города посещали в основном для тайных свиданий. Самое слово «coupe» некоторые лингвисты выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – известный картежникам марьяж, дама с королем одной масти.

Затем раздвижные двери пришлись впору железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле шкафом-купе считается любой с раздвижными дверями. Так что шкаф-купе – не обязательно встроенный. А встроенный шкаф может быть и не купе.

Чем полезен шкаф-купе?

Основные виды прямых шкафов-купе показаны на рисунке. Нужно сразу же заметить, что радиусные шкафы-купе, в которых лицевая поверхность криволинейна, требуют высокого мебельного профессионализма, и самому с кондачка за такой лучше не браться. Поэтому радиусные шкафы пока оставим в стороне.

Прежде всего, шкаф-купе можно устроить в нише, первая поз. слева . Сделать шкаф такого типа самостоятельно не намного сложнее, чем табуретку. Расходов же – минимум; ведь три стенки, днище и покрышка уже есть. Неудобное же место превращается в полезное.

Второй слева – фактически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стены. Таким образом можно в малогабаритной квартире , практически не уменьшая жилой площади. Зримый объем помещения можно даже расширить, соответственно отделав или задекорировав дверцы.

Следующий по порядку – в проеме межкомнатной перегородки. Распространенный прием при обустройстве квартир свободной планировки в современных домах-монолитах. Дает удобство и позволяет немало сэкономить на дорогих строительных и штукатурно-отделочных работах. Экономны, кстати, и описанные выше – внутренность шкафа может быть выполнена из ДСП, да и дверцы тоже; они ведь чаще всего идут под декор и отделку.

Крайний справа шкаф – уже корпусный, поэтому материал на него нужен подороже. Такие в основном используются для зонирования бюджетных однушек или, наоборот – дорогих пентхаузов без межкомнатных дверей.

И, наконец – шкаф-купе, как и обычный, может быть прямым и угловым, прислоненным к стене или поставленным поперек нее. Последние, как сказано, используются для зонирования. У них два лица, а тыла вовсе нет. Часто делаются двухсторонними, с дверцами и туда, и сюда, для удобства доступа к содержимому. Чулан тоже можно превратить в шкаф-купе, заменив распашную дверцу сдвижной.

Мы подробнее рассмотрим шкаф, встроенный в нишу; остальных коснемся вскользь. Его сделать самому проще всего, и экономия денег при этом выходит наибольшая. Вдобавок, скорее всего не понадобится специальный инструмент и требующие твердого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и до этого.

В общем процедура изготовления шкафа-купе такова:

1. Выбор материала;
2. Определение степени, характера и способа размещения наполнения;
3. Проектирование дверей, с выбором способа подвески;
4. Выбор способа подвески полок;
5. Подготовка ниши;
6. Измерения и чертеж;
7. Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
8. Сборка шкафа и монтаж внутреннего освещения;
9. Внешняя отделка.

Материалы

Проектирование шкафа нужно начинать с выбора материала. От него зависит весь процесс изготовления, причем в зависимости от выбора он может принципиально меняться.

Дерево и вагонка

Дерево – традиционный, а в наше время и престижный мебельный материал. Но для встроенного шкафа древесина – далеко не самый подходящий. Влажность в нише обязательно будет выше, чем в комнате, и дерево пойдет коробиться; декоративная же его роль в данном случае минимальна. Если все-таки нужен именно деревянный шкаф – древесина для него должна быть прямослойной, без свилей, сучков, трещин, выдержанной и основательно пропитанной горячей олифой или водно-полимерной эмульсией.

Примечание: совсем не обязательно, чтобы в нише было сыро. Для коробления древесины имеет значение перепад влажности от глухой стены к дверцам и ее резкие скачки при открывании. Из-за этого и корпусные деревянные шкафы ставить в ниши не рекомендуется.

Вагонку для шкафа в нише, пластиковую или МДФ, использовать можно без ее предварительной подготовки, но появляется другое ограничение – рамы створок дверец. Их приходится делать из дерева, с такими же условиями и требованиями, как указано выше, плюс – тщательность изготовления. Нужно еще и склеивать между собой доски вагонки, но это не проблема: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА держится прекрасно. В целом шкаф из вагонки можно рекомендовать лишь для тех случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично вписываться в интерьер, как на рис.

Гипсокартон

Гипсокартон – отличный, легкий в работе отделочный материал с широкими возможностями. Дизайнеры и самодельщики-любители создают из него настоящие шедевры. Но как основа для шкафа любой конструкции ГКЛ совершенно непригоден. Шкаф из гипсокартона сделать можно, см. рис, но сложно. Разберемся, почему.

Гипсокартон – довольно тяжелый, хрупкий и в то же время не очень прочный материал. Он предназначен исключительно для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, быть не может. Попросту говоря, гипсокартон на себе не может ничего держать; наоборот, он должен быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусок гипсокартона 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение полугода сам по себе заметно на глаз проседает. Листы ГКЛ по ТУ недопустимо при хранении ставить вертикально или прислонять к стене.

То-есть, просто нарезать ГКЛ и скрепить между собой, как, допустим, ламинат (см. след), нельзя. Каждая полка должна быть коробчатой пространственной конструкцией, для чего необходим сложный каркас (см. рис. справа). Но полученная в результате сборки конструкция (см. след. рис. слева) при правильной геометрии и надлежащей прочности будет далеко не эстетичной; нужна еще шпаклевка и декоративная отделка.

Примечание: для каркаса шкафа из ГКЛ дерево не годится вдвойне – полости готовой конструкции будут натягивать в себя влагу. Для каркаса годятся только штатные C- и U профили со штатным же крепежом.

Затем – дверцы. Из ГКЛ их никак не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в дверцах как раз и суть шкафа-купе. Делать же из гипсокартона полки шкафа с дверцами – мартышкин труд и уменьшение полезного объема. Шкафов-купе из ГКЛ не бывает, а шкаф-купе с полками из ГКЛ смысла не имеет.

Фактически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и выполняется по строительной, а не мебельной технологии. Но при этом он может обладать выдающимися эстетическими достоинствами и быть самым значащим объектом дизайна интерьера.

Ламинат, МДФ, ДВП

Это – самые подходящие материалы . Изготовление шкафа из них может оказаться элементарно простым при минимальных затратах, см. о распиловке. Эти материалы имеют все полезные свойства древесины и в то же время нечувствительны к градиенту и скачкам влажности т.к. в процессе их изготовления микроструктура дерева преобразуется в другую. Одно лишь замечание: ДВП нужно брать средней или высокой плотности. Заднюю стенку недорогих корпусных шкафов часто делают из ДВП низкой плотности, похожей на рифленый с одной стороны толстый картон, но в нише ее скоро поведет.

Наполнение

Внутреннее наполнение шкафа определяет его внутреннюю компоновку. Тут действуют четыре правила:

• Сырое – в сторону отдельно.
• Нужное и мелкое – перед глазами.
• Сухое – повыше.
• Ценное – в ящики.

К примеру, секцию для верхней одежды располагать посередине неправильно – сырость от нее пойдет в стороны. Если же расположить сбоку, влага из одежды пойдет туда, куда легче – наружу. В спальне ящики или полки для постельного белья устраивать сразу над полом не нужно – пыль и влага концентрируются примерно в 40 см над его настилом. Ну, а что бумажник или смартфон на виду возле входа валяться не должны, и так понятно.

Конечная цель размещения содержимого – получить минимальную ширину полки; это понадобится для расчета дверец. Процедура размещения – довольно ответственная, от удачной компоновки во многом зависит удобство и долговечность шкафа.

Видео: внутренняя компоновка шкафа-купе

Дверцы

Дверцы – соль шкафа-купе, самый сложный и ответственный его элемент. Существенных моментов три:

1. Количество и ширина створок.
2. Конструкция подвеса.
3. Стопоры створок.

Створки

На данном этапе задача – найти количество створок при заданной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но вероятность перекоса и заедания выше. Максимально допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто потому, что получатся очень тяжелыми.

Перехлест дверец шкафа-купе должен быть в пределах 50-70 мм. При слишком маленьком перехлесте придется или открывать-закрывать дверцы осторожно, или смириться со щелями. При слишком большом перехлесте затрудняется внутренняя компоновка шкафа, особенно если он предназначен в прихожую или другое тесное помещение.

В то же время ширина дверцы не должна превышать ширины самой узкой из полок, иначе та может оказаться недоступной. Учитываем также допустимый перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профили; без них дверцы побьют стенку. В общем процедура такова: исходя из максимума на ширину дверцы, предварительно определяем количество перехлестов (на один меньше, чем дверец) и проверяем получившуюся ширину дверцы. Не укладывается в максимум – нужно делать дверец на одну больше, и так, пока все не сойдется.

Пример расчета:

Ширина проема – 1,75 м; самая узкая полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф уже не получится, не выходит и по удобству и по максимально допустимой ширине дверцы. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к проему, и еще положим 50 мм на боковины. Итого – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверцы остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверцы выходит 0,53-0,52 м. Много, что делать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверцы). Выходит по 37-39 см на дверцу. Но делать 4 дверцы сложнее и дороже (лишний комплект фурнитуры), так что имеет смысл вернуться к эскизу размещения и перекомпоновать внутренность, чтобы самая узкая полка вышла в 55 см.

Подвес

Широко известны три системы подвески дверей шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор определяется в конечном итоге размерами, назначением шкафа и финансовыми возможностями заказчика/мастера.

Нижний рельс

Самая распространенная система; схематически ее устройство показано на рис. справа, а конструкция верхнего и нижнего рельсов – на рис. слева. Опорные – нижние ролики, верхние – предотвращают вываливание створки. Эта система еще и самая надежная: почти никогда створки не заедают и не задевают друг друга.

Нижние ролики сильно нагружены, поэтому при самостоятельной сборке нужно соблюдать определенные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляются пластиковыми, и при покупке нужно смотреть, чтобы взять полипропиленовые; в продаже много дешевых полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не приглядываться особо; и сталь, и алюминий одинаково надежны.

Монтаж створок производится просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до упора, вставляют в паз низ – готово. Однако у системы с нижней опорой есть недостатки:

• Чувствительность к проседанию пола, причем сам вес шкафа его усиливает. На старом деревянном полу по лагам через некоторое время дверцы могут начать сами ездить, а то и вываливаться.
• Чувствительность к пыли и грязи. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и утрамбовывают пыль, в пазу нижнего рельса образуются бугорки, спустя некоторое время дверцы начинают неприятно рокотать, и нужно чистить рельс с роликами.

Верхний рельс

Здесь опора перенесена на верхний рельс, см. рис. справа. Бетонный потолок не проседает, а отделанный должным образом и не пылит, поэтому створки ходят тихо и плавно. Фурнитура такого типа не сложна и не дорога, а монтаж отличается от предыдущего только тем, что створку при установке нужно наклонить. Недостатков три, но два из них существенны, поэтому подвес с верхним рельсом большого распространения не получил:

1. Обязательно нужна нижняя направляющая, без нее створки неминуемо будут бить и тереть друг друга.
2. При случайном толчке или нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается внутрь шкафа.
3. Верхний рельс не очень-то жесткий, поэтому в некоторых случаях требуется выравнивание потолка в месте установки подвеса.

Монорельс

Особенность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. след. рис.), и подвес каждой створки ходит в отдельной направляющей. Парные ролики совместно с профилем направляющей до некоторой степени парируют шатание дверец. Благодаря этому при аккуратном обращении можно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но толкать створки внутрь все-таки нельзя, при этом они заденут друг друга. Поэтому к монорельсу продаются и нижние направляющие ролики с рельсом под них.

Годится шкаф с таким подвесом прежде всего в спальню, где им пользуются взрослые, и аккуратно. Прочный и точно регулируемый подвес позволяет сделать широкие створки, а это, в свою очередь – поместить у глухой стены и шкаф, и гардеробную. Жесткие коробчатые рельсы позволяют в большинстве случаев обойтись без выравнивания потолка. Основных недостатков монорельса четыре:

• Сложная и дорогая фурнитура.
• Необходимость в декоративной накладке вверху, т.к. между створкой и рельсом остается широкий зазор.
• Сложная установка: нужно сначала ввести в рельс каретки с роликами, затем прикрепить рельс к потолку, а уж тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс необходим помощник.
• После подвески створок требуется регулировка.

Стопоры

Желательно, чтобы дверцы шкафа не катались сами по себе туда-сюда, и чтобы их не нужно было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задача решается магнитными защелками по бокам. Но на средние створки защелки поставить негде: вскользь магнит не держит. Поэтому основной тип защелок шкафа-купе – механический.

В основном используются две разновидности: выемка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то выемка не годится: такие рельсы изготавливаются в заводских условиях стандартного размера под типовые шкафы.

Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, несложно сделать самостоятельно и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его действия прост: усики слегка выступают и ролик западает между ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в бортики паза, что предотвращает сдвигание защелки. Чтобы пододвинуть защелку на место, нужно прижать оба усика сразу.

Но все защелки для шкафов-купе имеют общий недостаток. При открывании/закрывании дверцы усилие и так действует наперекос, а сопротивление защелки еще более его усиливает. Большинство поломок шкафов-купе возникает как раз из-за защелок.

Поэтому самый лучший стопор для дверец шкафов-купе – тщательно выровненный опорный рельс, качественная фурнитура и аккуратное пользование.

Крепление полок

Для встроенного в нишу шкафа способы подвески полок в корпусной мебели подходят плохо или вовсе не подходят – к боковинам снаружи не добраться. В нише либо строят жесткий каркас, что сложно и дорого, либо используют специальные системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это проще, но тоже недешево.

Между тем простейший и самый дешевый способ крепления полок – на отрезки обычного плинтуса, напольного или потолочного, см. рис. справа. Плинтус из МДФ, как известно, выпускается в огромном ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтобы крепеж полки не бросался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на треть, а его торец еще и спилить наискось. Дальний от края полки саморез в таком случае нужно вворачивать сверху сквозь доску полки.

Примечание: верхние и нижние перегородки в шкафу можно к полу и потолку крепить точно так же, для надежности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять потолочный плинтус небольшого размера, полностью закроют верхняя и нижняя направляющие, а вместе с полками, закрепленными аналогичным образом, образуется очень прочная и жесткая конструкция. Которая, вдобавок, и поддержит дощатый пол от проседания под весом дверец.

Ниша

Мебельщики-профессионалы редко и неохотно берутся изготавливать встроенную мебель по месту – работа канительная, невыгодная. Заказная встроенная мебель – чаще всего та же корпусная, которую привозят и собирают в нише. И вот тут самодельщику открывается прекрасная возможность упростить и удешевить свой шкаф, сделав его в то же время прочнее и вместительнее.

Диагонали

Необходимое условие успеха такой затеи – проем ниши должен быть прямоугольным, а пол и потолок в месте установки дверец – горизонтальными. Тут, возможно, придется немного времени уделить строительным работам, но объем их невелик, а сложность невысока.

Примечание: под монорельсовый подвес достаточно обычной строительной горизонтальности потолка. Рельс выравнивают прокладками. Но не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висящие створки будут съезжать вбок.

Пол и потолок проверяются уровнем, а как быть с прямоугольностью? Обычный в строительстве метод – шнуром по диагоналям – подходит плохо. Дело в том, что мебельная точность выше строительной. В отделочных работах допустимо 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с миллиметра на два, это уже заметно глазом. А любой шнур растяжим, и орудовать им в вертикальном проеме неудобно; тут без большого опыта и строительной точности не получится.

Способ измерить диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все очень просто: две рейки с заостренными концами. Угол при вершине – менее 45 градусов, а лучше – 20-30, лишь бы материал реек был достаточно прочен. Скрепляются рейки кольцами из «денежных» резинок, которые продаются в любом канцелярском магазине.

Процедура измерения – элементарно проста:

1. Вставляем прибор в диагональ до упора концов реек в углы.
2. Делаем риску карандашом или гвоздем, как на поз. 1.
3. Вставляем в другую диагональ, раздвигаем/сдвигаем до упора.

По расхождению половинок риски сразу видна величина неравенства диагоналей. Предельная точность – половина толщины риски, т.е. можно добиться 0,15-0,2 мм. А чтобы собрать шкаф без проблем, нужно до 3 мм в проеме 2х2,5 м.

Примечание: если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стене, придется измерить и подогнать 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары внутри между верхними и нижними противолежащими углами. По ширине шкафа от стены отбивают два перпендикуляра, а вместо отсутствующей пока боковины ставят две рейки или кусок фанеры.

А теперь, что мешает использовать стенки ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Нужно только, чтобы не пылили. И добиться этого совсем не сложно и не дорого:

• Старые обои или краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет запаха, а старое покрытие можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
• Стены 2-3 раза, с промежутком в сутки, с помощью поролонового валика пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
• Красим акриловой эмалью.

Подготовленная таким образом ниша не пылит лет 10 точно, и старый плинтус с пола убирать не нужно. Повредить прочную акриловую эмаль нелегко. А расходов – меньше, чем на лист простой, не ламинированной ДВП для задней стенки.

Примечание: видимые глазом мелкие неровности стен можно снять абразивной сеткой на деревянном бруске. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.

Размеры и чертеж

Полки и перегородки при таком способе изготовления, разумеется, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, примерно так, как показано на рисунке. Затем на потолке, для любого способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Потом от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенах, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок нужно С ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем тут смысл? Особенность отделочных работ такова, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам получается толще. Происходит это оттого, что посередине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разность ширины комнаты посередине и между углами редко превышает 10 мм и глазом не заметна, но для мебели и 2 мм – слишком.

Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но возможно ли вырезать их с нужной точностью? В наше время – вполне возможно, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не нужны. Шаблоны и лекала – тоже.

Распиловка и фурнитура

Дело в том, что сейчас распиловку заготовок проще и дешевле просто заказать. Едва ли не в каждом городке найдется мебельный цех с компьютером и специалистом, владеющим ACAD’ом, были бы чертежи точны. Многие мебельщики обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – себестоимость распиловки таким работягой почти не зависит от размеров и сложности детали, и на всегда востребованной нестандартной мелочевке он окупается хорошо.

Мебельщики материал покупают по оптовым ценам, поэтому, считая по общей площади, стоимость заготовок выходит на 20% и более меньше, чем при самостоятельной закупке материала в розницу. Многие дают еще и скидку на обрезки (роботизированные – почти все); у них ведь они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.

Примечание: толщина ламината или МДФ для шкафа – не менее 16 мм. Для дверец на монорельсе – не менее 25 мм.

Также стандартная услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ в тон. Для встроенного шкафа кромковать, понятно, нужно только передние торцы – дешевле выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. Если хотите толстую кромку, на чертеже ее толщину нужно отнять от ширины доски.

Сборка, свет, отделка

Приемы сборки шкафа, собственно говоря, уже описаны. Нужно дополнить только о подвеске дверец. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, существующие совершенствуются, появляются новые. Но к каждой более-менее приличного качества обязательно дается спецификация с указанием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и пр.

Поэтому, прежде чем заказывать распиловку дверец, приглядитесь еще раз – что вокруг продается, что вам больше подойдет. Конечный размер створок зависит от способа подвески, а необходимые зазоры оговариваются в спецификации на подвес.

О внутреннем освещении. Шкафы делаются из горючих материалов, поэтому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенках. Запитывают светильники шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да еще и постоянную – совершенно недопустимо!

Что касается отделки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: стеклянные зеркала на дверцы из древесных материалов вешать нежелательно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Или цельные зеркальные дверцы, но это отдельный разговор, и очень дорогой.

Сколько можно выгадать?

А теперь прикинем, действительно ли недорого обойдется самодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить потраченного времени и усилий.

Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорится, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего мастера средней руки. А заказ шкафа-купе в ту же нишу – меньше 12 000 вряд ли возможно. Скорее всего, от 20 000. Срок исполнения – 2 недели.

Экономия на шкафе-гардеробе во всю стену спальни получается еще больше. Здесь типичное по регионам отношение самодельной/заказной стоимости выходит 13 000/32 000. Но для изготовления такого требуются навыки уже посерьезнее.

А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так выгодно: сказываются преимущества отлаженной технологии и у профи. И работа сложная – умелому мастеру с месяц придется повозиться, если еще переделывать не придется. Выгадать же получится не более 2000 на шкафу в однушке средней площади.

Собирал нечто подобное. В плане материалов вопросов не возникло, сразу было принято решение делать из ламинированного ДСП. Нашел контору, выбрал цвет, тут же сделал распиловку и обклейку краев в цвет. Вышло, что то порядка 2200 рублей с работой за один лист. С фурнитурой пришлось повозиться, изучить вопрос, что и как. Тут же на помощь пришел и так называемый “джокер” из него сделал перекладины.

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.

Сделать шкаф-купе своими руками вполне под силу домашнему мастеру «с руками». Ведь такая идея является отличной альтернативой покупке готового изделия. Заказ заводского мебельного продукта, как правило, подразумевает переплату около 70 % от себестоимости товара. Однако есть выход – можно сделать шкаф-купе самому. Это, кстати, совсем не сложно, главное – правильно составить план действий и чётко ему следовать. Давайте рассмотрим подробно данный процесс.

Преимущества и недостатки

Сегодня шкаф-купе можно поставить в один ряд с наиболее популярными видами мебели. За счёт раздвижных дверей он позволяет существенно экономить место, что является немаловажным фактором для современных квартир. «Начинка» его может быть практически любой, исходя из желания хозяев, а днищем, верхом и даже стенками шкафа могут служить пол, потолок и стены комнаты, что позволяет сэкономить расходные материалы.

Перед проектированием изделия важно учесть его достоинства и нюансы.

Рассмотрим плюсы сооружения:

• Экономия пространства. Створки-купе не требуют лишнего пространства, а само изделие устанавливается максимально близко к стене.
• Вместительность. Большой объем позволяет хранить множество необходимых вещей.
• Универсальность. Конструкцию можно адаптировать под любой интерьерный дизайн комнат.
• Внутреннее наполнение. Сделать шкаф купе своими руками– значит снабдить его необходимыми именно вам элементами.
• Зонирование. Часто шкафы типа купе применяются для разделения квартир-студий на отдельные зоны.
• Широкие конструкционные возможности. Существует множество разновидностей изделий, которые подойдут для размещения в вашем жилище.

Определяемся с типом шкафа-купе

На удобство размещения в комнате и комфорт пользования влияет конструкция шкафа-купе. Существуют следующие распространенные типы:

• Встроенный. Задняя часть, боковые стороны, потолок и пол в нише являются стенками сооружения. Шкаф можно адаптировать под индивидуальные размеры, конфигурацию пространства. Недостатком становится невозможность переноса.

• Отдельно стоящий, корпусный. Похож на стандартный шкаф с отдельными стенками, но имеет раздвижные купе-двери. Недостаток – большая габаритность.

• Угловой. Может быть встроенным, корпусным. Удобен тем, что может размещаться не только по стене, но огибать конфигурации комнаты, например, арки, углы.

• Диагонально-угловой. Содержит модуль для закрытия распашной двери. Он сочетает колесики с рельсами и поворотный механизм, служащий удобной эксплуатации сооружения.

Выбираем материал

От правильности подбора сырья, из которого вы планируете сделать шкаф-купе в спальню своими руками, зависит его долговечность. Наиболее прочным и надежным считается красное дерево. Не менее качественным материалом станет дуб и бук. Более дорогой, но и прекрасной древесиной будет карельская береза, обеспечивающая длительный срок службы изделия.

В последнее время для изготовления мебели часто применяются ДВП, МДФ, ЛДСП, а также фанера. Сооружения из них отличаются по характеристикам надежности, но они дешевле по сравнению с древесным массивом. Что касается эстетических качеств, то ламинированные прессованные плиты и МДФ сегодня изготавливаются в различных дизайнерских вариациях. Внутренние составляющие тоже производятся из МДФ, ДСП, фанеры.

Гипсокартон в качестве сырья для производства шкафов применяется реже, так как предусматривает менее устойчивые ко внешним воздействиям параметры. Такое сооружение будет проблематично переместить, так как материал крошится при повторном раскручивании.

Мебельные щиты содержат особенную структуру древесины и часто попадаются бракованными, что влияет на их прочность. Такого рода материал может оказаться не слишком выгодным в сравнении с более прочными и надежными панелями МДФ, ЛДСП. Щиты подойдут для создания небольших шкафов в нишах. Для масштабных изделий рекомендуется применение крепкого массива. Фасад может быть декорирован стеклом, тонирован пленкой и другими материалами.

Конструктивные особенности

Важнейшим этапом становится планировка шкафа-купе. При самостоятельных расчётах размещения деталей нужно быть предельно внимательным, учитывая все конструкционные элементы. Длина и высота изделия замеряется с учётом габаритов помещения, объёма вещей, которые будут храниться в нём.

Конструкционные компоненты определяются типом выбранного шкафа. Но для любой разновидности важны характеристики высоты и глубины расположения полок, штанг. Нельзя забывать о грамотном расчёте положения раздвижных систем. Будьте внимательны, чтобы двери не ударялись друг об друга и стены во время закрывания. Для этого сегодня существуют ограничители.

Оптимальным вариантом станет создание наброска с точным расположением компонентов и их габаритами, способом крепления, описанием декоративных нюансов.

Как спроектировать шкаф-купе — готовые чертежи и схемы

Для создания качественного изделия необходимо изначально проработать детальный чертеж шкафа купе. Для этого нужно самостоятельно провести замеры помещения, где планируется монтаж.

Часто люди сталкиваются с проблемами неровности полов и стен, что влечет неурядицы в составлении плана сооружения. Потому во время проведения замеров важно отразить погрешности конфигурации помещения в набросках. Если разность высот, широт слишком велика, необходимо изначально выровнять поверхность.

Ниже приведены примеры готовых чертежей шкафа-купе. Данные схемы помогут сориентироваться в расчетах, необходимых для полноценного создания изделия.

Измерения можно проводить рулеткой или лазерным уровнем. Обратите внимание на все указанные в проекте точки, элементы. Старайтесь проводить измерения максимально точно, заносите размеры в схему.

Как сделать шкаф-купе в спальню своими руками

После выбора материала, из которого изготавливается сооружение, нужно определить перечень деталей. Описание и размеры указываются на отдельном листке. По нему будет выполняться распиловка элементов, а также подбираться фурнитура.

Распиловка и фурнитура

Преимущество самостоятельного выполнения распила заключается в контроле расхода материалов. Резать листы дерева, МДФ, ЛДСП, фанеры нужно с учетом описания чертежей шкафа купе своими руками. Поэтому предварительная подготовка и проектирование изделия является одним из ключевых этапов работы. Выполнять мероприятия по резьбе нужно с помощью качественного оборудования, чтобы не получить сколы на спилах. Края необходимо заклеить специализированной ПВХ-пленкой. Она приклеивается к поверхности посредством нагревания клеевой полосы.

Качественная фурнитура выполняет важнейшее значение в нормальном функционировании шкафа. От параметров элементов зависит правильная регулировка дверей-купе, надёжность крепления полок и штанги. Основные крепёжные детали не отличаются от используемых в производстве корпусной мебели компонентов.

Среди них можно отметить:

• дверные петли, если предусмотрены распашные механизмы;
• штанги;
• направляющие для выдвижных ящиков;
• брючница, обувница, пантограф, выдвижные вешалки;
• мелкая фурнитура: ручки, крепёж для зеркал.

Перечень этих деталей определяется выбранной конфигурацией изделия.

Крепление каркаса

Принцип крепления каркаса опирается на тип шкафа. Обычно опоры изготавливаются из металлических профилей, которые монтируются к стенам. Для правильного закрепления деталей нужна схема шкафа купе. Вырезанные по предварительно составленному чертежу профили прикручиваются к стенам при помощи дюбелей, располагаясь по ровным направляющим (вертикально и горизонтально). Они составляют каркас и основную опору для элементов.

К боковым элементам каркаса нужно прикрепить направляющие для полок. Если предусматривается перегородка из гипсокартона и других не слишком прочных материалов, их нужно укрепить. Для этого можно расположить в горизонтальных профилях подходящий по габаритам прочный брус.

Корпусный шкаф-купе не предполагает наличия профиля и собирается по принципу обычной мебели, исключая дверной механизм.

Подготовка дверей

Подготовка дверей – один из самых ответственных моментов сборки. Правильная установка предполагает максимальную точность. Потолочные и напольные направляющие монтируются при помощи саморезов. Важно, чтобы они располагались в одной вертикальной плоскости, так как отклонение даже на миллиметры создаст трудности в эксплуатации сооружения. Важно учитывать особенности пола и фактор загрязнения рельсов.

Распространенные системы подвески дверей:

1. Двухрельсовая с нижней опорой. Наиболее востребованный тип. Опорными выступают нижние ролики, а верхние в свою очередь предотвращают выпадение створки. При этой системе двери практически не заедают и не задевают друг друга при открывании. Но предусматривается высокая чувствительность к просадке пола. Сначала в паз вставляется верхний ролик, затем дверь приподнимается, заводится нижняя часть.
2. Двухрельсовая с верхней опорой. Верхний рельс является опорным, что делает работу створок тихой, так как нет просадки. Недостатки заключаются в необходим идеально ровный потолок для монтажа подвеса, при сильном нажатии створки могут впадать внутрь. При установке створку нужно наклонить.
3. Монорельсовая. В каретке располагается по 2 пары роликов, а подвес створок располагается в отдельных направляющих. Они более надежны. Но монтаж такой системы требует времени и навыков, так как сначала в рельс устанавливаются каретки, затем он крепится к потолку, после устанавливается дверное полотно. После подвески створок нужно регулировать ход.

Основной особенностью шкафа-купе становятся раздвижные двери. Они являются фасадом мебели, потому несут не только конструкционную, но и декоративную функцию. Это сложная конструкция, где требуются металлические или алюминиевые ролики и рельсы.

По способу установки системы бывают:

• подвесные — механизм расположен сверху;
• опорные — крепёж установлен снизу.

Край двери, который не соприкасается с рельсом, движется по направляющей. Раздвижные элементы лучше предпочесть металлические, так как они прочнее пластиковых рельс.

Крепление полок

1. Расстояние между полками изделия не должно быть менее 30 см. Это необходимо для удобства пользования шкафом.
2. Глубина отсека для вешалок-плечиков не должна быть менее 55 см.
3. Количество, размер и расположение выдвижных ящиков нужно отметить на схеме.
4. Учитываются габариты дополнительных элементов: выдвижные сетки, вешалки для зонтов, обуви, галстуков, головных уборов, корзины, пантограф и прочее.

Установку полок можно производить на специализированные крепежи, которые используются для конструирования обычной корпусной мебели. На современном рынке существуют более надежные механизмы крепления для систем хранения, состоящие из флипперов и штоков.

Покраска и установка дверей

После подготовки внутреннего наполнения проводится покраска и установка дверей. Окрашивать полотно можно при помощи специальных акриловых красителей, морилки, лака. Предварительно нужно покрыть древесину защитным противомикробным средством.

Принципы монтажа дверей с нижней и верхней опорой:

1. Закреплённые в двух верхних точках полотна подшипниковые элементы устанавливаются в верхний паз направляющей.
2. Дверь-купе слегка приподнимается, после чего ролики заводятся в нижний рельс.

Важно учитывать особенности подвесных систем, так как в некоторых случаях требуется дополнительный наклон створки. Монорельсовый крепёж отличается методом установки, который описан выше.

На рынке существуют различные стопорные конструкции, предотвращающие чрезмерный ход дверей-купе. Они устанавливаются на рельсовый механизм. После данных работ монтируются декоративные ручки, молдинги и другие элементы.

Освещение

Перед работами над каркасной частью необходимо учесть желаемый принцип освещения. На основе чертежа конструкции прорабатывается схема подключения освещения к проводке. Для врезного шкафа сооружается гипсокартонная конструкция на потолке, основанная на профильной опоре.

Свет можно провести в верхней части корпусного шкафа, заранее выполнив распил необходимого диаметра для светильников. Для обеспечения безопасности внутреннюю проводку необходимо поместить в гофрированные трубки.

Собрать шкаф купе своими руками в домашних условиях достаточно просто, если правильно произвести чертежи и следовать расчетам.

Когда основные мероприятия по монтажу изделия окончены, проводится свет и выполняется финишная отделка мебели. Для освещения изделий применяются люминесцентные и светодиодные лампы.

Такие светильники не нагреваются, создавая безопасные условия эксплуатации изделия. При выборе монтажа встроенного освещения внутри врезного шкафа необходимо позаботиться о нем до момента установки каркаса. Можно осветить мебель снаружи, что достигается путем монтажа ламп в карнизы мебели.

Декор

Декор шкафа купе своими руками осуществляется при помощи различных материалов. При этом важно предварительно выполнить подготовку изделия, то есть обезжирить, устранить остатки лака и краски с помощью наждачной бумаги. Многие люди ограничиваются подвешиванием зеркал и покраской мебели под цвет дерева. Но другие стремятся к созданию креативных мебельных моделей, в чем им помогает множество инструментов.

Сегодня наиболее популярны следующие методы.

Декупаж

На отшлифованную и очищенную поверхность наносится грунтовка и акриловый лак, затем шлифуется и снова покрывается лаком и грунтом, после этого крепится узор, лакируется. Можно дополнительно прорисовать детали изображения, чтобы создать эффект живописи. Результат закрепляется несколькими слоями акрилового лака.

Рисунок

Нанесение картины выполняется вручную или с помощью трафарета. Предварительно нужно прошлифовать поверхность и покрыть участок грунтовкой. Готовое изображение покрывается лаком.

Плёнка

Один из наиболее востребованных материалов обработки. Он подходит для декора различных поверхностей, в том числе мебели. Существует множество разновидностей пленки, включая целостный рисунок, отдельные элементы (цветы, птицы, завитки, геометрия). Она клеится на очищенную поверхность.

Мозаика

Применяется акриловый и стеклянный материал, позволяющий создавать фантазийные узоры или картины. Предварительно полотно очищается, делается разметка для ровной наклейки элементов. Крепеж выполняется на жидкие гвозди.

Гравировка и матирование зеркал

Выполняется при наличии оборудования и навыков работы со стеклом, пескоструем.

Изготовление шкафа-купе является трудоёмким, но в то же время интересным процессом. Для качественного создания изделия важно ответственно отнестись к расчетам габаритов, наполнения, принципов освещения мебели. Рекомендуется вносить плановые заметки в отдельную тетрадь, чтобы важные моменты находились под рукой. Предоставленные в материале чертежи и советы помогут обратить внимание на ключевые нюансы конструирования, а также вдохновят на собственные интересные решения.

Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях ниже. Наши специалисты непременно ответят на них.

Во многих квартирах сохранилась старая, еще советского производства, давно вышедшая из моды мебель, устаревшая физически и морально, загромождающая пространство и так совсем небольших помещений. Однако, вместе с тем следует отметить, что чаще всего материал, из которого она изготовлена, сохранил неплохое качество, и его вполне можно использовать для постройки современных вариантов шкафов и книжных полок.

Если вспомнить мебельные стенки с многочисленными тумбами, ящиками и шкафчиками, то можно легко представить, какое количество панелей разного размера можно получить для того, чтобы изготовить более компактные, удобные и современные предметы мебели. Как сделать встроенную мебель в современном дизайне, затратив на нее минимум средств, и одновременно освободить комнаты от громоздких устаревших конструкций и будет рассмотрено далее.

Преимущества встроенной мебели

Прежде чем перейти к следующим разделам, желательно уяснить, какие преимущества имеет встроенная мебель, изготовленная самостоятельно.

• Если мебель будет изготавливаться из материала, который будет получен в результате разборки старых шкафов или других предметов мебели, то можно получить существенную экономию семейного бюджета.
• Всем известно, что даже в панельных домах стены часто не отличаются идеальной ровностью. Ну а с помощью встроенной мебели можно отлично замаскировать этот изъян, и, опять же, сэкономить на строительных работах по выравниванию поверхностей.
• Хозяевам предоставляется отличная возможность проявить свою креативность при разработке проекта, а затем и воспроизвести собственное дизайнерское и инженерное решение, изготовив максимально комфортный для использования предмет мебели.
• Достигается нешуточная экономия полезной площади комнаты. Практически в каждой квартире есть области, в которые сложно вписать стандартные предметы мебели, а за те изделия, что будут изготовлены на заказ, придется заплатить двойную цену. Разрабатывая собственный проект, можно предусмотреть все нюансы и размеры того участка, где будет встраиваться шкаф или полка.
• Ну и, конечно же, сделанная собственноручно мебель даст повод вполне обоснованный гордиться своими самодеятельными талантами.

Материалы для изготовления встроенной мебели

Кроме панелей ДСП, доставшиеся «в наследство» от разобранных шкафов, для изготовления предметов мебели можно использовать и другие материалы.

• Сегодня чрезвычайно популярен гипсокартон, из которого строят не только встроенные шкафы, но и даже целые стены с нишами и шкафами на одну или даже две комнаты. Столь широкое распространение этот материал завоевал благодаря простоте его обработки и доступности выполнения монтажа, который могут провести даже начинающие мастера, не имеющие опыта. Привлекает также его невысокая цена и экологическая чистота.

Попробуйте внести новшества в интерьер комнаты с помощью гипсокартона!

Как правильно работать с этим материалом, быстро и легко создавая различные конструкции, можно узнать из специальной публикации нашего портала, посвящённой самостоятельному сооружению .

• Натуральная древесина традиционно является великолепным материалом для изготовления мебели. Старые мастера умудрялись строить шкафы без единого гвоздя, и некоторыми из подобных предметов мебели, изготовленными еще в начале прошлого века, пользуются до сих пор. Древесина имеет множество очень важных преимуществ перед другими материалами – это экологическая чистота, естественный природный рисунок и рельеф, простота в обработке и эстетичный внешний вид.

• Фанера - это еще один материал, из которого тоже можно изготовить встроенную мебель. Часто ее используют в комплексе с древесиной, обшивая фанерой каркасы и делая филенки. Процесс изготовления фанеры подразумевает использование клея, поэтому ее нельзя назвать на 100 % экологически чистым материалом, хотя есть сорта с минимальной, практически нулевой эмиссией фенолосодержащих веществ.

• ДСП - это плита, произведенная из опилок и стружки, которые смешиваются с клеем с последующим приданием заданной формы путем прессования. Затем плитам придается эстетичный внешний вид ламинированием или шпонированием. Такие плиты могут быть безвредными для здоровья или же опасными, в зависимости от клея, который был использован при их изготовлении. Советская мебель чаще всего состоит из плит, произведенных по ГОСТу под строгим контролем, поэтому ее можно назвать относительно безопасной по сравнению с современными изделиями совершенно неизвестного происхождения. Если мебельные щиты приобретаются в магазине, стоит обратит внимание на группу экологической безопасности – для жилых комнат необходимы Е0 или Е1.

• Кроме материалов для изготовления мебели, необходимо подобрать подходящую по дизайну современную фурнитуру – ручки, замки, навесы, направляющие, ролики, вешалки и т.д. Проблем с этими мебельными аксессуарами не будет, так как сегодня их можно найти в специализированных магазинах фурнитуры на любой запрос и вкус.

Узнайте, как правильно выбрать , из нашей новой статьи.

Где можно установить встраиваемую мебель?

Встроенная мебель - это отличный выход из положения в малометражных или однокомнатных квартирах. Ее можно закрепить, как уже говорилось выше, около стен, которые никогда не использовались для установки вдоль них шкафов. Кроме этого, она отлично впишется и в стену, имеющую небольшую площадь поверхности и слишком маленькую для установки стандартного шкафа. К таким областям комнат, в основном, относятся внешние стены, с расположенными в них оконными проемами, и внутренние - с расположенной по центру дверной коробкой.

Стену вокруг окна обычно стараются закрыть портьерами, даже не думая, что она может быть функциональной – так поступает подавляющее большинство владельцев квартир. Однако, если на ее поверхности закрепить комплекс из полок, имеющий небольшую глубину, достаточную для размещения книг, то конструкция никак не помещает тем же шторам и карнизам. Они вполне могут быть закреплены не только на потолке, но и на панелях верхних полок. Установив такую конструкцию, можно сразу увидеть, какая площадь комнаты будет освобождена от шкафов, и распланировать ее для других нужд.

шкаф-купе

Эта стена комнаты может быть использована только в том случае, если она абсолютно сухая, без проявления плесневых образований, иначе патогенная микрофлора быстро переберется на книги, а ее споры будут витать в воздухе комнат, что достаточно опасно для здоровья человека.

Бумага – отличный утеплитель, а книги, установленные на стеллажи плотно друг к другу, создадут своеобразный теплоизолирующий барьер, поэтому комната станет более теплой.

Другой распространенный вариант установки встроенных шкафов – это область стен вокруг межкомнатных или входных дверей. Закрепив мебель таким образом, можно решить две проблемы – экономия места и дополнительная звукоизоляция комнаты.

Расчет размеров и составление чертежа

Если выбрано место, где будет установлен шкаф или стеллажи, можно начинать планировать расположение полок и дверей. Процесс изготовления эскиза и чертежа с точными размерами можно произвести с помощью специальных приложений – их можно отыскать на страницах интернета. В том случае, если этот путь покажется сложным, то подойдет и обычный лист бумаги, карандаш, линейка.

Первый вариант расчёта будет более точным, так как программа рассчитает не только все параметры шкафа, но и количество, и даже примерную стоимость деталей и фурнитурных элементов.

Видео: пример проектирования встроенного шкафа с помощью специализированного приложения

Метод самостоятельного планирования помогает разобраться во всех нюансах прямо на месте, дает возможность сразу внести необходимые корректировки. Но над чертежом придется весьма тщательно потрудиться, так как по нему будут изготавливаться все необходимые детали. Особая аккуратность в составлении схемы потребуется, если детали будут изготавливаться по ней на заказ, в мастерской.

Если предмет встроенной мебели будет сооружаться из ДСП, фанеры или массивной доски, имеющих примерно, одинаковую толщину, то чертеж для них составляется одинаково. В случае использования для изготовления шкафа или полок гипсокартона, расчёты проводятся с учетом ширины металлических профилей, из которого будет монтироваться каркас, так как самый узкий из них составляет 50 мм в ширину и 27 мм в глубину.

Узнайте, с иллюстрированной инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Встраиваемый шкаф-купе с задней панелью

Такой шкаф может быть изготовлен из ДСП, фанеры или массивной доски толщиной в 16 мм. Встроенная мебель оснащается задней панелью, закрывающей стеновую поверхность, или в качестве ее служит сама межкомнатная стена.

Эта модель шкафа имеет высоту 2600 мм, ширину 2400 мм и глубину 650 мм. В данной конструкции предусмотрена задняя панель, но вполне возможно и просто закрепить шкаф к стене.

Детали для сборки шкафа

Для такого шкафа нужно будет изготовить следующие детали:

Наименование детали	Размер детали, мм			Количество деталей, шт.
	Длина	Ширина	Высота
Боковые стенки	2584	650		2
Внутренние вертикальные перегородки	2568	550		2
Донная панель шкафа	2068	650		1
Потолочная панель шкафа со скругленным углом	2584	650		1
Вертикальная выходящая за пределы шкафа панель	2600	308		1
Горизонтальные боковые полки со скругленным углом	634	285		3
Выдвижные ящики	2568	586	220	3
Нижние горизонтальные полки	650	400		1
	800	400		1
Верхние горизонтальные полки	650	550		1
	800	550		1
Горизонтальные полки над выдвижными ящиками	550	586		5
Задние панели, изготавливаются из фанеры или ДВП (толщиной 5 мм)	2600	665		1
	2600	816		1
	2600	610		1
Панели дверей-купе	2600	694		1
	2560	669		2
Набор роликов				2 комплекта
Направляющие полозья для ящиков	550			6 пар
Держатели для полок				44
Металлические трубки диаметром 15 мм	816			1
	665			1
Детали выдвижных ящиков:
Передняя и задняя стенки	586	220		6
Боковые стенки	518	220		6
Донная панель (фанера или ДВП)	586	550		3
Направляющие для двери- купе с двумя линиями полозьев для движения	2068	50		Комплект (верхняя и нижняя)

Изготовление деталей

Изготовление деталей для любой мебельной конструкции – достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий не только высокой точности, определенной сноровки и повышенной аккуратности, но и наличия специальных инструментов для работы над заготовками.

Иллюстрация
	Первым шагом идет разметка панелей ДСП с переносом на них размеров из проекта-чертежа и вычерчиванием линий распилов. Далее, все детали шкафа выпиливаются. Нужно отметить, что если распил будет производиться ручной ножовкой, то он потребует много времени и сил. Поэтому быстрее и аккуратнее работа пойдет, если осуществлять она будет с помощью электрической циркулярной пилы или, на крайний случай, электролобзика. Чтобы край получился ровным, без заусенцев, распил необходимо производить пилой с мелкими зубьями. Кроме того, по краю линии распила рекомендовано наклеить малярную ленту, которая убережет ламинированный край от сколов. Если края все-таки получились не совсем ровные, их необходимо подровнять напильником, рашпилем или рубанком. Если же требуется получить идеально ровный край деталей или же модель имеет скругленные углы и другие лекальные конфигурации, то лучше обратиться в мастерскую, где есть специальное оборудование, на котором производится точный, до миллиметра, распил любых форм.
	Если мебель будет изготавливаться из панелей, полученных в результате разборки старой стенки, а высоты панелей будет недостаточно для постройки задуманного проекта, то их придется нарастить.
	Соединение отдельных листов можно осуществить разными способами - это «паз-шип», с помощью шкантов или же с применением специальной стыковочной планки, в которую с двух сторон устанавливают на клей две отдельные части панели. Последний способ соединения - самый простой, и доступен даже для неопытного мастера.
	В данной модели шкафа запроектированы полки, имеющие скругленный угол. Чтобы выпилить его красиво, необходимо с помощью строительного или импровизированного циркуля провести лекальную линию среза. При отпиливании скругленных углов пользуются лобзиком, проявляя особую аккуратность.
	Распиленные детали нумеруются и подписываются. Если есть соответствующий инструмент, все кромки деталей начисто обрабатывают фрезерованием. Затем готовые детали устанавливают к стене, соблюдая определенную последовательность, чтобы упростить поиск нужного элемента конструкции.
	Внешние торцевые стороны панелей обклеиваются специально предназначенными для этой цели кромками ПВХ. Закрепление кромки на торце производится с помощью нанесенного на них слоя клея, который начинает проявлять свои адгезионные качества после нагрева. Для этого кромку накладывают на торец панели и приглаживают ее разогретым утюгом. После того, как панели будут обработаны и готовы к сборке, на них производят разметку мест соединения с другими деталями, а также закрепления фурнитурных элементов.

После изготовления всех деталей, их обработки и разметки, производится сборка шкафа в соответствии с чертежом.

Если шкаф или стеллаж будет иметь заднюю панель, которая придаст изделию дополнительную жесткость, то после соединения между собой всех элементов конструкции к ней с задней стороны на торцы панелей закрепляются листы задней стенки, которые чаще всего изготавливаются из ДВП или фанеры толщиной в 3÷5 мм. Если задняя стенка не планируется, то каркас шкафа придется крепить к стене.

Представленный шкаф может быть собран разными способами, и какой из них выбрать — решает сам мастер. Многое в этом случае зависит и от качества стены. Чтобы разобраться, как производится сборка, далее будут рассмотрены оба варианта монтажа.

Сборка шкафа с задней панелью

Сборка шкафа, скрепленного задней панелью, происходит в такой последовательности:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом на месте, где будет находиться шкаф, по уровню выставляется его донная часть. К сожалению, полы не всегда оказываются ровными, поэтому, при необходимости под один или два угла устанавливаются небольшие деревянные подкладки. В этом случае, желательно сразу закрепить выставленное дно шкафа к поверхности пола.
	Можно, конечно же, закрепить по углам и в средней части донной панели регулируемые ножки, но это делается в том случае, если перепады пола по высоте очень значительны. Кроме того, нужно учесть высоту шкафа. Если она близка к высоте потолка, то ножки для конструкции не подойдут, и придется воспользоваться деревянными подкладками. Передняя торцевая сторона напольной панели должна быть оклеена кромкой ПВХ.
	Далее, после проведенной разметки, на вертикальных панелях шкафа необходимо подготовить отверстия для установки держателей полок, если они будут съемными, или для мебельных уголков, если полки будут закреплены стационарно. Последний способ монтажа сделает конструкцию более жесткой.
	Еще один способ закрепления полок на вертикальных панелях шкафа - это применение винтов-эксцентриков. Этот крепеж более аккуратен и почти скрыт от глаз, но более сложен в высверливании отверстий под него, так как требует идеальной точности.
	Кроме этого, по вычерченным линиям на стенках закрепляются полозья для выдвижных ящиков.
	Если на стене, около которой будет установлен шкаф, вмонтированы розетки или выключатель, и она из панелей шкафа будет их закрывать, то в ней размечаются и высверливаются с помощью дрели или лобзика отверстия нужного размера и формы.
	Следующим шагом идет установка по размеченным на донной панели линиям вертикальных стенок. Их придется по бокам временно подпереть, так как они не удержатся только на нижних креплениях. Для удержания их в нужном вертикальном положении, следует без особого промедления закрепить несколько горизонтальных поперечных полок. Так как в этой конструкции предусмотрены боковые скругленные полки, для их закрепления необходимо соединить крайнюю вертикальную панель и доску, прилегающую к стене, под прямым углом. Доска закрепляется торцевой стороной к внешней боковой стенке с помощью винтов-эксцентриков с задней стороны конструкции.
	Скрепив две вертикальные панели под прямым углом, нужно сразу же установить боковые полки. Их монтируют на боковую вертикальную стенку шкафа с помощью шкантов, устанавливаемых на клей, а на настенную панель - с помощью конфирматов (евровинтов), которые вкручиваются с задней стороны панели.
	Затем, устанавливается и закрепляется верхняя панель-крыша шкафа – ее чаще всего монтируют с помощью эксцентриков. Если верхняя панель поднята под самый потолок, то через нее можно зафиксировать шкаф и на потолке.
	Другим способом закрепления верхней панели, равно, как и горизонтальных полок на вертикальных перегородках, могут быть мебельные уголки. После установки верхней панели закрепляются все остальные полки и штанги для вешалок.
	Далее, по указанным в таблице размерам изготавливаются три выдвижных ящика. Для более аккуратной стыковки углов элементов коробки, по их краям могут выбираться четверти. Выдвижные ящики могут иметь одну переднюю панель или две - внутреннюю и фасадную. При установке двойной передней панели, ручка ящика будет держаться более прочно. В нижней части боковых, передней и задней стенке вырезаются щелевидные пазы, в которые будет вдвигаться донная часть ящика.
	Поэтому сборка проходит следующим образом: - сначала скрепляются передняя и боковые панели ящика; - затем в их пазы вдвигается донная часть; - и только после этого на клей устанавливается задняя панель, которая дополнительно фиксируется мебельными шурупами. Здесь нужно отметить, что можно использовать уже готовые ящики разобранной мебельной стенки, заменив на них только лишь фасадную панель. В этом случае при составлении проекта необходимо сразу же учитывать все их параметры.
	На боковые стенки ящиков нужно закрепить с помощью саморезов вторую часть роликовой направляющей системы.
	Направляющие могут быть закреплены в нижней или средней части боковой панели. Чтобы не ошибиться в правильности их крепления, нужно провести примерку ящиков в стенки шкафа, опираясь на размеры, данные в чертеже.
	Далее, для ящиков подбираются ручки. Для них просверливаются сквозные отверстия в центрах фасадных панелей, а затем ручки прикручиваются изнутри ящика.
	Следующим шагом размечается установка направляющих для дверей-купе. В представленной модели предусмотрено три дверных створки: - средняя, установленная на первой линии направляющих, и имеющая возможность передвигаться в любую сторону шкафа; - две боковые двери, каждая из которых может при открывании, доходить до другой по второй линии направляющих.
	По разметкам закрепляется верхняя рельса для движения створок на потолочной панели шкафа, а затем нижняя направляющая, на напольную панель. Далее, на дверях закрепляются пружинящие ролики, позволяющие без труда установить створки в закрепленные направляющие рельсы.

При желании или при необходимости конструкцию можно зафиксировать не только к полу и потолку, но и к стене через примыкающую к ней боковую панель шкафа изнутри конструкции.

Про установку дверей-купе было сказано вскользь. Но это – чрезвычайно важный момент, который требует всестороннего рассмотрения. Просто целесообразнее отослать читателя к подробной специализированной инструкции.

Как самому собрать и установить двери для шкафа-купе?

Для таких элементов мебели в магазинах продаются специальные комплектующие. Очень подробная иллюстрированная инструкция по самостоятельной сборке и регулировке – в специальной публикации нашего портала.

Встроенный шкаф, закрепленный непосредственно к стене

В этом разделе статьи будут рассмотрены способы закрепления того же шкафа (или любого другого) к стене, без использования задней панели. Как уже говорилось выше, этот вариант отлично подойдет для того, чтобы скрыть неровные стены комнаты.

Детали для шкафов изготавливаются и обрабатываются таким же образом, как и в предыдущем варианте или при выборе другой модели. Их список и размеры тоже остаются неизменными, за исключением задней панели.

Пополнить список материалов можно металлическими уголками, с помощью которых стенки шкафа будут закреплены на стене, или же брусом, который может заменить уголки и выполнять роль настенного каркаса. Нужно отметить, что если полки шкафа будут открытыми, то лучше применить для крепления металлические уголки или профиль – эти элементы смотрятся более эстетично, нежели брус.

Чтобы понять, как осуществляется подобный монтаж, нужно рассмотреть его варианты подробнее.

Первый вариант — сборная панельная конструкция

Этот шкаф может быть, как открытым, так и закрываться дверями-купе. Монтаж полок в этом случае происходит с помощью металлических уголков. Работы по его установке происходят в следующем порядке:

• Первым шагом составляется проект шкафа с теми отделениями, которые будут необходимы — это могут быть полки для книг, платяное отделение или ящики, предназначенные для иных нужд. В проекте берутся реальные размеры в меньшем масштабе — это необходимо для того, чтобы не ошибиться в ширине или высоте расположения тех или иных деталей. Причем, лучше сделать два экземпляра проекта — на одном из них проставить размеры расположения деталей на стене, а на другом – параметры самих элементов конструкции.
• Далее, с экземпляра проекта, на котором показано, как и где будут в первую очередь закреплены вертикальные стенки, а также верхняя и нижняя панели, (если они предусмотрены) на стену переносятся места их фиксации. Их необходимо определить с помощью вычерчивания точных вертикальных линий – по отвесу.
• Первой на пол закрепляется напольная панель шкафа, на которую можно будет фиксировать вертикальные перегородки.
• Затем в местах прочерченных линий определяется вертикальность плоскости стены. Для этого потребуется подготовить идеально ровный брус размером в сечении примерно 50×50 мм и длиной практически равным высоте потолка комнаты, и строительный уровень, или же уровень, имеющий длину не менее 2500 мм.

К стене, в указанном месте приставляется уровень, и с помощью него определяется разница перепадов поверхности. Если она составляет около 3 мм, то это не сильно отразится на монтаже панелей – если даже образуется небольшая щель, то при встроенном варианте шкафа она будет практически незаметна.

• В том случае, когда стена даже визуально выглядит неровной, есть две возможности скрыть этот изъян – выровнять стену штукатуркой или гипсокартоном, или же подогнать к стене мебельные панели боковых стенок. Подгонку придется проводить постепенно, срезая с панели ту часть, которая мешает ей полностью прижаться к стене. Поэтому та ее сторона, которая будет примыкать к стене, станет неровной, но зато передний край - идеально выведется по уровню.
• Если шкаф монтируется между двух стен, то вполне можно вообще отказаться от крайних вертикальных панелей, установив только внутренние перегородки.
• Когда вертикальные панели будут подогнаны к стене, их следует сразу закрепить на предназначенные для них места, чтобы можно было приступить к разметке горизонтальных полок, потолочной и напольной передней планки. Для фиксации вертикальных панелей на них в трех-четырех местах, с двух сторон, прикручиваются металлические уголки. Затем, панель выставляется по уровню по отношению к стенам, и на них через отверстия в уголках отмечаются места для просверливания отверстий, в которые будет вбит дюбель и вкручены крепежные элементы.
• Далее, если планируется установить на встроенный шкаф , то на потолке и полу или донной панели размечаются и закрепляются бруски или планки, параллельные друг к другу, определяющие ширину внутреннего пространства и предназначенные для закрепления направляющих полозьев для хождения створок.

• Следующим шагом, между вертикальных внутренних перегородок и стен, согласно чертежу, производится разметка расположения горизонтальных полок. Их так же, как и в предыдущем варианте шкафа, закрепляют на мебельные уголки к вертикальным панелям и стенам. Горизонтальные полки свяжут всю конструкцию, закрепят ее к стенам и придадут ей жесткость.

• Далее, монтируются штанги для вешалок, полозья для ящиков, если они предусмотрены, по размерам проекта изготавливаются сами ящики и устанавливаются на место.
• Завершающим этапом проводятся работы по сборке и установке дверей-купе.

Второй вариант — с каркасом из бруса

Эту конструкцию применяют для возведения встроенного шкафа чаще всего, так как с ней проще всего работать.

алюминиевый профиль

Для ее постройки вначале из деревянного бруса по разметкам на стене монтируется каркас, который сразу определяет размеры шкафа, то есть его высоту, ширину и глубину. Когда эти величины известны, проще проводить дальнейший процесс закрепления остальных элементов шкафа и его обшивки одним из выбранных материалов.

Прочный деревянный каркас может быть обшит не только ДСП, но и фанерой, деревянной или ламинированной вагонкой ДВП, а также панелями ПВХ — этот критерий выбирается самим домашним мастером с учетом финансовых возможностей, дизайнерских задумок и уровня опыта работы с тем или иным материалом.

На деревянный брус намного легче крепить как уголки, так и панели, поэтому работа после возведения каркаса пойдет достаточно быстро. Разметка горизонтальных полок происходит таким же образом, как и в предыдущих вариантах, а вертикальные перегородки обычно всегда формирует брус. Благодаря более прочной конструкции, такие шкафы могут быть оснащены не только дверями-купе, но и навесными – в некоторых случаях второй вариант бывает предпочтительнее первого.

Третий вариант — с алюминиевыми профилями

Монтаж встроенного шкафа по этой технологии тоже вполне можно произвести самостоятельно, если получится изготовить для конструкции все необходимые детали. Важным условием при выборе представленного варианта построения шкафа является то, что он может быть установлен только между двух стен, то есть в достаточно узкой комнате, но на всю ее ширину.

При таком подходе для крепления панелей к стене используется алюминиевый П-образный профиль, имеющий ширину просвета между полками на 1÷2 мм больше, чем толщина панелей ДСП, из которых изготавливаются все остальные элементы шкафа. В представленной модели ширина профиля составляет 16 мм, при толщине панелей в 15 мм.

Панели аккуратно устанавливаются в профиль, и часто вообще не требуют дополнительного закрепления. В тех местах, где на полки будет приходиться более высокая нагрузка, профиль снизу дополнительно укрепляется небольшой панелью ДСП.

Работы по монтажу шкафа происходят в той же последовательности, что и при начале сборки любой конструкции, закрепляемой к стене:

• Составление проекта.
• Изготовление деталей шкафа.
• Разметка стенной поверхности с помощью отвеса, уровня, линейки и рулетки.
• Закрепление на стену по разметке металлического профиля.
• Настил и фиксация напольной панели и прикручивание к ней профилей под установку вертикальных панелей.
• Монтаж вертикальных перегородок - они вдвигаются в профиль, закрепленный на стене и на напольной панели.
• Далее, делается примерка верхней горизонтальной панели, и на ней размечается месторасположение вертикальных перегородок. Затем, она снимается, и к ней тоже прикручиваются профили, которые будут удерживать перегородки в верхней их части. После этого, верхняя панель устанавливается окончательно.

• Затем, таким же образом монтируются все остальные горизонтальные полки. Их устанавливают в профили, которые фиксируются на стене и к вертикальным панелям. Когда горизонтальные полки будут закреплены, конструкция станет более жесткой и прочной.
• Если в проект заложена установка выдвижных ящиков, то они должны устанавливаться между двух панелей ДСП, так как без опоры с обеих сторон могут не выдержать нагрузки. Поэтому при проектировании это нужно обязательно учитывать.

• В рассматриваемом примере конструкции запланированы , поэтому для них на потолке и донной части шкафа закрепляются двухполозные направляющие для их перемещения, так как обе двери должны передвигаться в одну и другую сторону.
• Последним шагом монтируются подвижные дверные створки, и проводится испытание.

В завершение публикации – еще один наглядный пример качественной сборки встроенного шкафа:

Видео: сборка встроенного шкафа-купе без задней стенки

Итак, при наличии необходимых инструментов собрать встроенную мебель собственноручно — вполне выполнимая задача. Гораздо более сложным видится качественное изготовление все деталей конструкции. Лучше всего проводить этот процесс профессиональными инструментами, которые найдутся далеко не в каждом доме. Поэтому, выполнив и досконально проверив чертеж, имея все необходимые материалы, лучше заказать их распил и обработку в столярной мастерской — это будет гораздо быстрее и аккуратнее. А с качественными, хорошо подогнанными деталями процесс монтажа становится настоящим удовольствием.

Независимо от размеров квартиры, место для компактного хранения огромного количества вещей - одежды, обуви, белья, книг и множества других нужных (и не очень) - нужно всегда. И такое место - шкаф.

Идеальным вариантом является купе – экономия пространства при отсутствии распахивающихся дверей, вместительность, а дизайн может стать украшением любого помещения. Зеркала визуально увеличат пространство, вставки из МДФ сделают интерьер неповторимым, а мягкий триплекс с рисунком по вашему выбору вообще превратит вашу мебель в произведение искусства.

Шкаф купе своими руками для прихожей

Какой шкаф купе выбрать? Ответ прост. Если вы обосновались в своем жилище всерьез и надолго, если вы не любите перестановки, если есть свободная ниша, которую непременно хочется использовать, то вам нужен встроенный. А вот если переезд все-таки возможен и вы, в силу особенностей своего характера, тяжело расстаетесь с любимыми и удобными вещами, то ваш выбор – обычный корпусный, выполненный по вашему индивидуальному проекту.

Мебель, в конструкции и дизайне которой все продумано вами и для вас, это больше чем предмет обстановки: это ваше творение, ваша гордость, способ выразить свою индивидуальность.

Можно, конечно, просто пойти в магазин и купить более или менее подходящий вам по цвету, наполнению, размерам и цене вариант. Один из десятков тысяч, произведенных на конвейерах мебельных фабрик. Можно заказать изготовление по индивидуальному проекту в одном из многочисленных салонов. А можно сделать своими руками, вложив частичку своей души в вещь, которая будет перед вашими глазами ежедневно. В одном предмете интерьера реализовать себя как дизайнер, конструктор, распиловщик, сборщик. И пусть кому-то из ваших знакомых ваше творение не понравится. Это ВАШЕ произведение и никто не имеет права его критиковать.

Встроенный

Встроенный угловой шкаф купе

Достоинства

• Монтируются в нишах и кладовках, значительно экономит пространство. Здесь компактно можно хранить самые разные вещи – от банок с вареньем и инструментов до вещей ежедневного пользования.
• Благодаря дизайну раздвижных дверей ниша исчезает, пропадает угловатость помещения и на ее месте появляется уникальная деталь интерьера.
• Межу ним и стеной нет пустого пространства – места, где постоянно собирается пыль.
• Сделать встроенный шкаф купе проще – меньше деталей, так как полки крепятся к стенам.
• Внутри него легко размещаются розетки и выключатели.

Недостатки

• Встроенный абсолютно нетранспортабелен, и даже если вы решите разобрать и перевезти его в другое помещение, то его переделка под новые габариты займет много времени, сил и нервов.
• У него нет задней стенки, и вам потребуется подготовить нишу перед установкой.

Сделать встроенный шкаф можно, и не имея ниши с двумя капитальными стенами. «Встроенным» он может быть частично. В его конструкции могут присутствовать боковина или крыша.

Корпусный

Двустворчатый корпусный шкаф-купе

Достоинства

• Может быть установлен в любом удобном месте комнаты или прихожей.
• Может использоваться в качестве перегородки в комнате для зонирования помещения.
• Дополнительная подготовка стены не требуется. Наоборот, шкафом можно прикрыть изъяны стены.

Недостатки

• «Лишние», неиспользуемые пространства: между потолком и крышей, между боковой стенкой и стеной.

Шаг 2. Выбор дизайна и наполнения.

Внутреннее наполнение большого шкафа-купе

Приобретение шкафа-купе стало необходимостью? Тогда потратьте несколько дней на то, чтобы определиться, ЧТО именно вы хотите. Полистайте каталоги, пройдитесь по мебельным магазинам, почитайте статьи в интернете. Отметьте для себя интересные решения и детали, и те нюансы в конструкции и дизайне, которых хотелось бы избежать.

Шаг. 3. Выбор материала.

Основной материал

• Самым распространенным является ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Это очень практичный материал. Он легок в обработке и доступен по цене. Разнообразие цветов дает широкие возможности для дизайнерских решений. ЛДСП изготавливается промышленным способом. Листы имеют разные размеры и толщину. Для производства используют плиты толщиной 16 мм, а для вставок в двери – толщиной 10 мм.
• Древесно-волокнистая плита (ДВП) толщиной 3,2 мм подходит для задней стенки;
• МДФ – красивый, долговечный, отличается большей экологичностью, применяется для изготовления мебели в помещениях с большой влажностью, но значительно более дорогой материал;
• Древесина – самый экологически чистый из материалов, но, к сожалению, плохо подходит для изготовления шкафов-купе.
• Гипсокартон из-за своей хрупкости для изготовления мебели вообще не рекомендуется.

Система раздвижных дверей.В настоящее время на рынке достаточно большой выбор различных систем:

• алюминиевые;
• стальные;
• подвесные;
• безрамочные и др.

У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Например, в алюминиевых системах удобные вертикальные профили-ручки – идеальный вариант для прихожей и детской. Стальные системы отличаются изяществом, что особенно важно в спальне. Подвесные системы идеально впишутся в интерьер, где они должны быть незаметны.

Шаг 4. Определитесь с размерами.

Встроенный

• Ширина. Замерить по задней стене ширину ниши по трем горизонтам: у потолка, посередине стены и у пола. Большую величину принять за расчетную.
• Высота. Замерить по стене справа и слева. За расчетную для расстояния между полками взять меньшую.
• Глубина. Зависит от того, что будет здесь храниться. Будет ли горизонтальная штанга для вешалок или только полки.

Корпусный

Примерная схема шкафа купе с размерами

• Ширина. Замерить по месту. Необходимо учесть: кривизну стен (если вы планируете разместить шкаф от стены до косяка, то из-за наклона стены даже на сантиметр готовое изделие может не поместиться в намеченное вами пространство), наличие выключателей и розеток.
• Высота. Во-первых, даже самый высокий шкаф должен быть ниже высоты потолка на 15-20 см, при этом необходимость верхних малодоступных полок должна быть для вас значительно важнее, чем возможность вытирать пыль с его крышки без использования стремянки и, во-вторых, не стоит игнорировать рекомендации производителей систем шкафов-купе по максимально допустимой высоте.
• Глубина. Этот параметр целиком зависит от того, что вы будете в нем хранить. Если речь идет только о полках, то имеем: глубина полки + пространство для рельса и дверей (указано в инструкции производителя систем). Если подразумевается штанга для вешалок, то это минимум 50 см, так как плечики для одежды имеют длину 45-48 см. Если это вертикальный держатель для плечиков с креплением к полке, то определитесь сначала с ним.

Шаг 5. Рассчитайте количество дверей-купе

Рекомендованная производителями ширина – от 60 до 90 см. Если ширина меньше 50 см, она потеряют свою устойчивость, а больше метра – легкость в передвижении (существует максимально допустимая нагрузка на ролики, при которой производитель дает гарантию на долгое их использование).

Направляющие (верхний и нижний рельс), в зависимости от производителя, имеют длину 4 – 5.5 м. Если ваш шкаф длиннее 3-х метров, подумайте о том как вы будете транспортировать пятиметровый рельс. Есть простое решение – установить перегородку из ЛДСП. Получатся две самостоятельные ниши. Визуально перегородку будет незаметно. Не рекомендуется состыковывать направляющие, это быстро выведет из строя колесики.

Шаг 6. Определитесь с высотой дверей

Для встроенных шкафов

Если высота ниши находится в пределах до 280 см, то двери можно делать во всю высоту. Если же этот размер больше, то можно рассмотреть два варианта.

1. Смонтировать верхнюю антресоль с распашными дверями.
2. Сделать крышу на высоте 280 см (но с учетом того, что пыль там надо хотя бы иногда вытирать).

Вариант с крышей также актуален и при наличии натяжных потолков, если предварительно к потолку в нужном месте не был прикручен брус, специально для монтажа встроенной мебели.

Для корпусных изделий максимальная высота = высота до потолка минус 15-20 см.

Шаг 7. Эскиз

Предварительный эскиз шкафа-купе в ручном варианте

Прежде чем приступить непосредственно к чертежу, схематично нарисуйте желаемое расположение вещей. При необходимости замерьте их. Например, габариты гладильной доски или уже имеющихся корзин и полок для обуви.

Сделайте эскиз (как умеете). На эскизе обозначьте те размеры, которые должны быть жестко соблюдены. А теперь мысленно поставьте двери и подвигайте их вправо и влево в различных вариантах, проверив таким образом доступность ко всем частям внутреннего наполнения.

Шаг 8. Чертеж (Семь раз отмерь – один отрежь).

Чертеж шкафа-купе с размерами

Удобнее всего сделать предварительную разметку прямо на стенах ниши карандашом. Это даст возможность избежать ошибок в размерах деталей.

Например:

1. верхняя полка = ширина ниши х глубину внутреннего наполнения (то есть глубину шкафа минус двери);
2. стойка = высота ниши – высота верхней полки – толщина материала;
3. полки справа = (ширина ниши/2 – 5-10 см) х глубину;
4. полки слева = (ширина ниши – полки справа – толщина материала) х глубину.

Дополнительно могут понадобиться

Дополнительные детали нужны в том случае, если нет возможности выровнять по уровню боковые стены и пол. Прямоугольник, в который будут монтироваться двери-купе, должен быть идеальным. Этого можно добиться, смонтировав короб для них полностью или частично. При неровных стенах будут видны зазоры между стенами, а при неровностях пола или потолка дверь вообще может заедать или выскакивать из пазов, не говоря уже о самопроизвольном открывании и закрывании – она ведь будет съезжать по наклонной под своим собственным весом.

Корпусный шкаф-купе

Определитесь:

• как вы будете крепить заднюю стенку из ДВП, если он будет располагаться в нише, от стены до стены, и если ответа нет, то стоит рассмотреть вариант со встроенным шкафом-купе, где задняя стенка отсутствует;
• будет ли ваш шкаф опираться на ножки или же на боковины;
• какую систему дверей-купе вы будете использовать.

Внимательно изучите инструкцию к этому типу дверей, обратив особое внимание на максимальные и минимальные допустимые габариты. От этого зависит долговечность работы и надежность самой системы.

Непосредственно чертеж. Вооружившись рейсшиной, карандашом и ластиком, приступайте к самой ответственной части работы.

Рассмотрим вариант с опорой на боковины.

Детали из основного материала:

1. крыша = длина шкафа х глубину;
2. опора = (глубина шкафа – толщина материала для цоколя – 20 мм – ширина плинтуса) х высоту цоколя;
3. задняя стенка (ДВП) = (высота шкафа – цоколь – 2-4 мм) х (длина шкафа – 2-4 мм);
4. боковины = (высота шкафа – толщина материала) х глубину;
5. дно = (ширина крыши – две толщины материала) х глубину;
6. цоколь = длина шкафа – две толщины материала) х 70-100 мм;
7. стойка = (высота шкафа – цоколь – 2 толщины материала) х (глубину шкафа – двери);
8. полки = (ширина шкафа – 3 толщины материала – ширина соседней ниши) х (глубину шкафа – двери).

Тут стоит обратить внимание на то, что двери шкафа-купе шире, чем 1/2 внутренней ширины, имеется «нахлест» дверей, и если у вас запланированы корзины или ящики, то они из шкафа просто не выдвинутся, то есть размер ниши с полками под корзинки должен быть меньше чем половина.

Внимание! Не оставляйте крышу без опоры на стойку, она может провиснуть.

Шаг. 9. Детализация

Таблица деталей для изготовления шкафа

По готовому чертежу составьте список деталей с указанием их размеров (спецификацию).

Обозначьте детали, торцы которых требуется закрыть декоративной кромкой и, учитывая толщину кромки, скорректируйте размеры деталей.

Обозначьте детали, на которых требуется сделать “выпилы”, например, под плинтус на боковинах.

Шаг 10. Предварительный раскрой

Примерный раскрой листов ДСП

На листе бумаги, в масштабе, компактно расположите все детали. Если в результате вам понадобился 1 лист материала и еще чуть-чуть, то можно скорректировать основную конструкцию, заменив некоторые полки, например, на полки-сетки.

Теперь, когда вам точно известен внутренний размер, необходимо, в точном соответствии с рекомендациями производителя для раздвижных систем шкафов-купе, сделать детализацию дверей.

Шаг 11. Инструменты и материалы

Инструменты, которые понадобятся для монтажа:

• рулетка;
• ножовка по дереву;
• угольник;
• строительный уровень;
• дрель и конфирматное сверло;
• угловые струбцины;
• шуруповерт с набором бит (крестовой и шестигранной);
• киянка;
• кондуктор для перпендикулярного сверления.

Материалы:

• основной материал, предусмотренный проектом (ДСП, ДВП, МДФ);
• кромка (по вашему выбору) и клей ПВА;
• евровинты 70х5;
• заглушки;
• саморезы (для крепления задней стенки и фурнитуры);
• мебельные уголки (пластиковые или металлические) для крепления деталей шкафа к станам;
• мебельная фурнитура (штанги, держатели, полки-сетки, выдвижные корзины);
• мелок или воск для закрашивания сколов;
• комплектующие для дверей (направляющие, профили, ролики, планки, шлегели, защелки – все, что требуется для сборки данной конструкции).

Внимание! Внимательно прочитайте инструкцию по сборке дверей выбранного вами типа. Не отступайте от них ни на шаг!

Шаг 12. Пошаговая инструкция.

Встроенный шкаф-купе

Предварительно в нише необходимо:

• очистить от старых отделочных материалов;
• выровнять поверхности;
• окрасить или оклеить обоями.

Инструкция

1. Напилить детали нужного размера, заклеить кромкой видимые части.

   

   Детали для будущего шкафа-купе

2. При помощи мебельных пластиковых уголков (или металлических, если вам кажется это более надежным) прикрепить основные вертикальные стойки и поперечные полки к полу, потолку и стенам в соответствии с предварительной разметкой и чертежом. Друг с другом детали соединяются евровинтами.

   

   Собираем шкаф посекционно и выставляем у стены

3. Правильность крепление каждой детали проверять с помощью строительного уровня.
4. (при необходимости) Смонтировать короб или его элементы в нише. Между собой дополнительные детали скрепляются евровинтами, к стене крепятся с помощью уголков.

   

   Монтируем секции в нише и собираем каркас

5. Прикрепить всю фурнитуру (корзинки, вешалки) в наполнение шкафа с помощью саморезов;

   

   Все крайние полки и стойки закрепляем к стенам, полу и потолку, ящики собираем и ставим на место

6. Произвести монтаж верхних и нижних направляющих.

   

   Крепим направляющие к потолку и к полу

7. Измерить получившийся проем для дверей.
8. Замаскировать воском все видимые сколы, закрепить заглушки.
9. В четком соответствии с инструкцией производителя собрать двери.

   

   Схема сборки двери шкафа-купе

10. Навесить двери.

    

    Подвеска дверей с нижним опорным рельсом

    

    Внешний вид нового функционального шкафа-купе, собранного своими рукам

Корпусный шкаф-купе.

Видео: Как собрать шкаф-купе своими руками. Видеоинструкция по установке.

Встроенный шкаф-купе можно установить в спальне или в прихожей, в однокомнатной квартире или шикарном загородном доме с большой площадью. Эти предметы интерьера одновременно и максимально функциональные, и по-современному стильные, они вписываются в любой интерьер. Можно указать на их основные преимущества:

• такая мебель при отличной вместимости занимает минимум свободного пространства в доме;
• можно поместить все семейные предметы гардероба в одно место и избавиться от лишней мебели для одежды;
• благодаря раздвижным дверям они не требуют свободной площади для их открытия;
• двери на направляющих безопасны, особенно если в доме есть дети, они не прищемят пальцы, как распашные системы;
• с внешней стороны можно повесить большое зеркало;
• шкафы-купе имеют современный модный дизайн.

Можно заказать готовую модель встроенных шкафов с услугами по их установке, самому собрать конструкцию из фабричных деталей или полностью изготовить весь шкаф-купе самостоятельно.

Как сделать своими руками встраиваемого углового шкафа: пошаговая инструкция

Чтобы правильно делать все работы самому, надо сначала определиться с местоположением будущего шкафа-купе, учитывая пространство под него составить чертежи и схемы с деталировкой внешних стенок, перекрытий, полок, ящиков и подвесных штанг с их размерами. Потом выбрать материалы и вид дверей с раздвижным механизмом и направляющими. Когда все инструменты и материалы в наличии, полезно создать описание работ, где поэтапно указаны все стадии изготовления встроенной мебели.

Необходимые материалы и инструменты для построения шкафа-купе следующие:

• сырье для корпуса, стенок, полок и дверей (дерево, вагонка, гипсокартон, ламинат, МДФ, ДВП);
• металлические направляющие;
• ролики для дверей;
• крепежные элементы: болты, шурупы, саморезы, уголки, кронштейны, профили;
• магнитные защелки и стопоры для фиксации;
• мягкий пылесборник;
• строительный уровень;
• рулетка;
• дрель, шуруповерт, крестовая отвертка;
• ножовка для распиловки деревянных материалов или нож для резки деталей из гипсокартона;
• шестигранник;
• ножницы по металлу или угловая шлифовальная машинка (болгарка) с дисками по металлу.

Натуральная древесина – традиционный материал для изготовления мебели, который в настоящее время еще и престижный. Для шкафов-купе следует подбирать прямослойные листы без сучков, трещин и сколов, выдержанные и обработанные олифой или эмульсией. Дерево наиболее чистый природный материал, который обладает прочностью и великолепным видом. Но из недостатков для шкафа-купе можно отметить его большой вес, высокую стоимость и воздействие влаги, что актуально для помещения, где хранится верхняя одежда.

Вагонка из древесины менее прочный материал и требует скрепления отдельных ее досок. Это можно сделать с помощью клея ПВА, состыковывая шпунты с пазами. Этот материал редко используется для создания шкафов-купе, преимущественно для встроенных в нишу моделей.

Гипсокартон хорошо поддается обработке, легко крепится и обладает защитой от влаги. Но сам по себе он является очень хрупким, а под большим весом со временем проседает. Но если сделать жесткий каркас из металлических ребер и гипсокартонных листов, то может получиться надежная и долговечная конструкция. Его применяют для создания внутренних полок, ниш и перегородок в шкафах-купе из-за легкости монтажа и низкой стоимости по сравнению с древесиной и ламинированными плитами. Но раздвижные двери из гипсокартона не изготовляют, так как при регулярном захлопывании створок он растрескается.

Ламинат, МДФ и ДВП многие считают самыми удачными материалами для производства шкафов-купе. Они прочны, легко обрабатываются, защищены от влаги благодаря особой микроструктуре дерева и влагостойким компонентам, добавляемым в волокна. Ламинированная поверхность имеет гладкий блестящий вид с любыми расцветками, ее можно мыть влажной тряпкой. Для производства такой мебели используют ДВП средней и высокой плотности, которые меньше подвержены механическим повреждениям и деформации.

Месторасположение стоит выбирать исходя из площади квартиры и количества хранимых вещей. Проще всего встроить шкаф-купе в нишу прихожей, которые имеются в большинстве квартир стандартной планировки. Обычно они с момента новоселья снабжены распашными дверями, которые можно легко демонтировать. Три стены уже готовые и остается только оборудовать место системой направляющих рельс и раздвижными дверями.

Похожий вариант можно использовать с нишей во всю стену, задействовав существующие перекрытия в любой комнате. Они будут выполнять функцию трех стен шкафа, четвертую с двигающимися створками предстоит монтировать самостоятельно. Такие модели можно установить в спальню, в детскую, в зал. Достоинство в том, что все предметы одежды находятся под рукой, в жилой комнате, а недостаток в том, что такая конструкция отбирает полезную площадь помещения.

В небольших квартирах для экономии площади комнат можно самому смонтировать угловой шкаф-купе. В профиль он будет иметь треугольную форму, две существующие стены комнаты и возводимую третью – с раздвижной дверью. Из-за небольших габаритов можно использовать только одну створку. Если пространство жилой комнаты позволяет, то многие сооружают угловой вариант прямоугольной формы. У него уже 2 собственные стены, больше внутреннего пространства, где можно поместить штанги с вешалками, выдвижные ящички и стеллажи.

Законченную модель представляет корпусной шкаф-купе с 4 стенами. Его можно расположить поперек комнаты, тогда он будет разделять помещение, выполняя функцию зонирования. А если приставить его вплотную стене, то у одежды будет дополнительная защита от холода и сырости.

В загородном доме есть возможность оборудовать шкаф-купе в мансарде, если чердачное помещение утеплено, защищено от влаги, имеет чистовую отделку. Вариантов расположения внешней стены с раздвижными дверями здесь два: вдоль наклонных перекрытий или поперек них. В любом случае не обойтись без нестандартных деталей со скошенными углами. Это усложнит работы по сборке, но позволит создать оригинальный интерьер и даст больше свободной площади на 1 этаже.

Сборка конструкции начинается с монтажа основания. Если оно имеет регулируемые ножки, то нужно с помощью них создать горизонтальный уровень нижнего перекрытия. Недостаток такой конструкции в том, что нижняя часть шкафа возвышается над полом на несколько сантиметров, в пустоты проникает пыль. Далее необходимо собрать вертикальные ребра жесткости конструкции, прикрепив их к основанию, их правильное положение определяет всю устойчивость шкафа. После этого устанавливаются поперечные перекрытия, полки и штанги. Задняя тонкая стенка прикручивается шурупами или прибивается гвоздями уже к готовому жесткому каркасу.

Затем собираем раздвижную систему створок. В первую очередь ставится нижний рельс. Он не закрепляется до конца, сначала необходимо вставить в него и примерить роликовые колеса от двери. Потом по ним размечается положение верхнего рельса. Обе направляющие прикрепляются к корпусу, дверь на роликах вставляется внутрь и регулируется с помощью винта с шестигранной головкой в нижней части торца. Необходимо, чтобы она свободно двигалась по направляющим без особых усилий. Потом к низу створки прикрепляется щетка-пыльник, а сбоку фиксирующих стопоров.

Освещение для шкафа-купе лучше всего подбирать из точечных светодиодных светильников. Они создают ровный и немерцающий свет, безотказны в работе и служат намного дольше, чем обычные лампы накаливания. Они потребляют малую мощность, что позволяет экономить электроэнергию, не выделяют много тепла, поэтому окружающая поверхность не портится под их воздействием.

Если все детали корпуса шкафа делаются самостоятельно, то для верхней части можно предусмотреть специальный выступ, выходящий за плоскость створчатых дверей. В нем вырезаются круглые отверстия и туда монтируются светильники в ряд, на 1 метр длины достаточно 3-4 лампы. Так создается современный и стильный дизайн, а внутри шкаф будет эффективно освещен. Этот метод требует дополнительной подводки кабеля от бытовой сети, но можно упростить задачу, используя навесные светильники на батарейках. Освещение можно вмонтировать и в нишу шкафа, так будет удобнее ориентироваться внутри, для экономии электроэнергии или заряда батареи можно встроить сенсорные датчики.

Оформление фасада чаще всего устраивают с помощью зеркала. Это самый практичный вариант для мебели, выполняющей функцию гардероба. Так как крупные зеркала во весь рост имеют большой вес, то и конструкция раздвижных дверей должна быть максимально прочной. Стоит выбирать в качестве материалов МДФ и ДСП высокой плотности или плотные сорта древесины, вагонка не подойдет. Фасад шкафов-купе можно выполнить из различных декоративных материалов: цветного пластика, прозрачного или полупрозрачного ПВХ, ламинированной фанеры или легкого органического стекла. Прочность фасадных материалов не важна, так как всю нагрузку на себя берут внутренние ребра жесткости.

Наполнение шкафа-купе надо осуществлять в соответствии со своими потребностями и богатством личного гардероба. Но независимо от количества одежды стандартная модель такой мебели должна содержать следующие элементы:

• горизонтальные штанги для подвешивания костюмов, пальто, курток, плащей, пиджаков, рубашек;
• выдвижные штанги для брюк;
• закрытые и открытые полки для мелких аксессуаров;
• выдвижные ящики для нижнего белья, маек, трикотажа, постельных принадлежностей;
• нижние полки для обуви.

Если шкаф-купе имеет небольшие габариты, например 3 створки в длину, то можно на 2/3 установить одну продольную штангу, куда вешать всю верхнюю одежду на плечиках. Остальную часть использовать под выдвижные ящики, а сверху оставить немного места под открытые стеллажи. Снизу во всю длину можно организовать отсек для обуви, который отделяется от основного пространства горизонтальной полкой.

В более просторных моделях шкафов – во всю стену спальни или больших угловых можно сделать несколько рядов стеллажей, отдельные горизонтальные штанги для летней и зимней одежды, отсек для брюк и открытые полочки во всю высоту. Можно даже найти место для внутреннего зеркала и примерять наряды перед ним. Тогда встроенный шкаф купе может превратиться в полноценную изолированную гардеробную.

Стоимость работы

Цены на материалы зависят от конкретного региона и поставщиков. Самым дорогим сырьем для изготовления шкафов-купе является натуральное дерево, особенно элитные сорта, выдержанные несколько лет и обработанные укрепляющими составами. Ниже по стоимости идут ламинированные МДФ и ДСП, потом качественная шлифованная вагонка. Самым дешевым считается влагостойкий гипсокартон, но надо учитывать, что к нему необходимы металлические профили в достаточном количестве, а дверь предстоит делать из других материалов. Кроме того, надо учесть затраты на крепежные детали, алюминиевые направляющие, ролики и стопоры.